En las últimas semanas he estado un poco lost in translation, enfrentándome a alfabetos completamente desconocidos, que te hacen darte cuenta de que el mundo es aún, y por suerte, un lugar con cierto colorido.

En primer lugar: desde mi último viaje a China allá por octubre/noviembre, estoy apuntado a clases en el Instituto Chino de Guipuzcoa. Ya suman creo que nueve viajes a ese país, y parece probable, o por lo menos posible, que acabe yéndome a vivir allí en algún momento, así que era momento de empezar. Me temo que la vida es demasiado corta para aprender Chino, como diría Woody Allen, pero al menos moriremos intentándolo.

He aquí los “deberes” de mi libro de ejercicios en Chino mandarín (simplificado), un idioma que me permitirá (algún día) comunicarme con entre 900 y 1150 millones de personas:

 
Lo curioso del caso es que últimamente nos han estado dando clase con un libro koreano, en versión bilingüe: las explicaciones de los ejercicios y del vocabulario vienen en inglés y en koreano. Y con este idioma sí que me quedé ojiplático. Si lo había visto alguna vez antes no le había prestado atención. Parece un alfabeto traído por alienígenas. El Koreano es hablado por 75 millones de seres (¿humanos?) en el planeta; se desconoce cuántos más en el resto de la galaxia:

El reciente viaje que hice a Malasya y Australia me permitió conocer un lugar inesperado, Sri Lanka, donde también conviven dos curiosos alfabetos, el Cingalés y el Tamil. Creo que ambos tienen antepasados comunes. Es tristemente conocido que este país ha estado en guerra civil precisamente por desavenencias entre estas dos etnias hasta hace tan sólo cuatro o cinco años.

Esto es Cingalés (también llamado Singalés, o Sinhalá), y que hablan unos 16 millones de personas; escribir, la verdad es que lo escriben bastantes menos, porque en la isla abunda el analfabetismo:

 
Y éste es el alfabeto Tamil, una lengua que tiene la nadería de 66 millones de hablantes en el mundo:

Ahora que he puesto pie en el último continente que me quedaba por pisar, y voy crecido, haré otra aportación al recurrente debate “turistas VS viajeros”; un tema que ya ha salido a relucir alguna vez en los comentarios de este blog.

Creo que ya dejé dicho que yo sí hago distinción entre ambos, lo mismo que, aunque ambos sean un libro que la gente ha leído mucho, yo no soy de los que meten en el mismo saco El Quijote y El Código Da Vinci.

Una actitud que muchas veces los diferencia, sin que ellos mismos se den cuenta, es la tendencia del viajero a hacer cosas cotidianas en lugares insólitos, mientras que turista siente que mientras esté en un lugar diferente, debe hacer, en consonancia, cosas fuera de lo habitual.

Ir al cine en Londres, quedarse en la habitación de tu hotel en Sri Lanka leyendo un libro, salir a comprar calzoncillos en Kuala Lumpur, ir al mercado a comprar verduras en Guangzhou, cortarse el pelo en Melbourne, hacer la colada en Taipei… Todas estas cosas le parecerían casi un sacrilegio a cualquier turista. “Eso ya lo puedo hacer en casa. No voy a perder mi tiempo aquí en eso”, sería su reacción.

En cambio, algunos, hemos descubierto que disfrutamos de esa cotidianeidad en un escenario diferente. Es una forma más profunda de integrarte en la vida tal como esta transcurre en otro lugar, que para nosotros es el propósito de cualquier viaje. No me importa marcharme de Kuala Lumpur sin haberme subido a las torres Petronas, o sin haber pisado ninguna de las famosas playas de Malasia. Tampoco me importaría irme de Australia sin haber visto canguros y koalas, como no me importó en su momento, la primera vez que fui a París, irme de allí sin haber visto la Torre Eiffel. “Ya volveré. Y si no vuelvo, no pasa nada”.

Por supuesto, también he hecho “cosas de turista” en mis viajes, y de algunas de ellas guardo un recuerdo imborrable. Por ejemplo, nunca olvidaré la sensación cuando por primera vez subí a la pirámide del sol en Teotihuacán, o cuando visité la que es posiblemente la playa más impresionante del mundo, Koh Phi Phi Leh. Pero en general, mis recuerdos más entrañables son los relacionados con pequeñas cosas que completamente normales que hice en lugares fuera de lo común.

Escribo estas líneas desde una tumbona a 20 metros del mar, en un lugar llamado Negombo. Exactamente el punto desde donde he hecho la foto que ilustra esta entrada.

Apuesto mi testículo izquierdo a que ninguno de mis queridos lectores -a pesar de ser gente culta y viajada en su mayoría- sabrían situarlo en el mapa. Probablemente errarían incluso de continente, ya que el nombre suena a africano. Y más aún, estoy seguro de que si yo apuntase que está en Sri Lanka, ligeramente al norte de Colombo, más de uno todavía tendría dificultades para ubicarlo en un mapamundi: es esa isla con forma de lágrima que cuelga del subcontinente indio.

Lo divertido del caso no es qué hago en tan pintoresco lugar, sino el hecho de que hace tan sólo cuatro días ni siquiera se me hubiera pasado por la imaginación que algún día visitaría Sri Lanka. Ni por lo más remoto.

Resulta que tenía que tenía que hacer tres viajes, a Londres, Kuala Lumpur, y a Melbourne. Y en estos casos, lo más práctico y eficiente, lo que me permite ahorrar pasta y tiempo, es encadenar uno con otro y hacerlo del tirón.

Cuando me puse a mirar (en el último minuto) vuelos desde Londres a Kuala Lumpur, me encontré con que la opción más barata, de largo, era con Srilankan Airlines. Y luego, mirando los detalles, me di cuenta de por qué: implicaba una escala mortal de 30 horas en Colombo.

Ahí se me encendió la bombilla y, persona de recursos que soy, conseguí convertir esa escala de 30 en una de 65 horas, pero manteniendo el mismo precio. Tiempo suficiente como para pernoctar un par de noches y darse unos paseos “a ver qué hay”.

La experiencia ha sido totalmente positiva. Me quedé en Negombo, un pueblo de pescadores (90.000 en todo el área urbana) que pilla a sólo 6 km del aeropuerto internacional. Colombo está a 31km de su aeropuerto, pero por culpa del tráfico el trayecto puede tomar más de una hora.

Negombo es un lugar a donde la Coca-Cola aún no he llegado, y no existen McDonalds ni Starbucks. Eso sí, debido a la herencia portuguesa, la iglesia católica no para de abrir nuevas franquicias, algo que vengo observando en toda Asia. Grosso modo, el 80% de la gente que habita este poblacho es católica, y el resto se divide entre tamiles (hinduistas) y musulmanes. Observando la iconografía loca, tal parece que a Cristo no lo mataron en una cruz, sino que murió arrollado por un tuk-tuk.

El turismo es algo casi inexistente, salvo por algún nórdico o alemán despistado. Y algún pedófilo: La isla tiene una triste reputación como lugar donde abunda la prostitución infantil y el tráfico de personas, algo que no me asombra mucho una vez visto por encima el panorama. Yo, por si acaso, miraba con cierta ojeriza a todo varón de más de 30 años que anduviese por allí solo; claro que, bien pensado, ellos podrían estar pensando exactamente lo mismo de mi…

Por si algún alma errante llegase a este blog vía Google, le diré que el lugar tiene sus atractivos. Es un buen paraje para relajarse un par de días antes de tomar un vuelo de vuelta si has estado viajando por el resto de la isla, que sí parece una mina turística por explotar, con joyas arqueológicas, vida salvaje, y gastronomía espectacular. Yo me alojé en el Golden Star Beach Hotel, que es bastante recomendable. El mercado de pescado ofrece una estampa bastante pintoresca, aunque he conocido pocos lugares en el mundo que huelan peor. Conviene quizá visitarlo hacia el final de la estancia, para que las imágenes (y olores) que te asalten allí no te retraigan luego de disfrutar la cocina local, basada en pescado y marisco en su mayor parte: es indescriptiblemente sabrosa y espectacularmente barata. Y para estómagos atrevidos, probad suerte con los curries locales, que son posiblemente de los más fuertes que he catado (y me considero una autoridad internacional en el tema).

¿Lo mejor? La comida, el contacto con gente poco acostumbrada a los extranjeros, y un baño que me pegué en el mar mientras se ponía el sol, viendo al fondo cómo los barcos de vela como el de la foto regresaban al puerto, en una larga fila. Impresionante, como viajar en el tiempo a otra época.

En el capítulo de advertencias: No olvidéis, sobre todo, traer todo tipo de repelentes para mosquitos (incluyendo uno de enchufar para poner en la habitación), ya que salen de sus guaridas en cuanto se pone el sol y están dando pol saco hasta que amanece. Y mucho cuidado con el mar, que es bastante traicionero y arrastra mucho, llegué a pasar un mal rato.

En fin, una curiosa experiencia. Mereció mucho la pena la escala, y no descarto regresar algún día con el resto de la familia.

Estimados amigos,

Como ya sabréis, los primeros “super torneos”, tal y como los conocemos hoy en día, tuvieron lugar en el antiguo casino de San Sebastian en 1911 y 1912, resultando su primer vencedor cierto novato llamado Capablanca. Hemos querido celebrar este centenario organizando un acontecimiento muy especial, desde el miércoles 28 hasta el 5 de enero, justo a caballo entre 2011 y 2012.

Será un torneo por sistema eliminatorias con algunas modificaciones, ya que los jugadores eliminados podrán seguir jugando en un grupo paralelo. Y la principal novedad es que, siguiendo una idea de David Bronstein, los enfrentamientos consistirán en dos partidas disputadas de forma simultánea. De esta forma nadie tiene la ventaja de jugar la primera partida con blancas.

Esta idea vino a nuestra cabeza cuando el profesor Ignacio Palacios Huerta, de la London School of Economics (especializado en los campos de la Teoría de Juegos, la psicología aplicada a la economía, y la toma de decisiones) ofreció una conferencia durante la Final del Grand Slam, en Bilbao 2010. Ignacio compartió con nosotros las conclusiones de un estudio muy interesante, en el cuál demostraba la importancia de llevar las blancas en la primera partida de un match de ajedrez. De acuerdo con su estudio, “cuando dos jugadores disputan una serie de partidas uno frente al otro, alternando quién juega con blancas y con negras, el jugador que lleva blancas en la primera de ellas -y por tanto, en las subsecuentes partidas impares- gana más matches que el jugador que comienza con negras”. Y, cuanto más igualado es el nivel de ambos jugadores, más relevancia adquiere este fenómeno.
(Más información: http://www.chessbase.com/espanola/newsdetail2.asp?id=8857)

A esta combinación entre la vieja idea de Bronstein y los modernos análisis de Ignacio Palacios-Huerta, la hemos bautizado como “sistema vasco”.

Esta es la lista inicial de jugadores, entre los que hay 10 ajedrecistas con un ranking superior a 2700 elo:

01- 2757 – Vugar Gashimov (AZE),
02- 2733 – Shakhriyar Mamedyarov (AZE),
03- 2723 – Ruslan Ponomariov (UKR),
04- 2715 – Alexander Moiseenko (UKR),
05- 2714 – Etienne Bacrot (FRA),
06- 2712 – Arkadij Naiditsch (GER),
07- 2712 – Leinier Dominguez (CUB),
08- 2710 – Maxime Vachier-Lagrave (FRA),
09- 2703 – Viktor Laznicka (CZE),
10- 2700 – Laurent Fressinet (FRA),
11- 2695 – Andrei Volokitin (UKR),
12- 2686 – Loek Van Wely (NED),
13- 2676 – Tigran Gharamian (FRA),
14- 2660 – Anton Korobov (UKR),
15- 2658 – Sebastien Feller (FRA),
16- 2650 – Ivan Cheparinov (BUL),
17- 2641 – Christian Bauer (FRA),
18- 2636 – Julio Granda (PER),
19- 2622 – Kamil Miton (POL),
20- 2585 – Kevin Spraggett (CAN),
21- 2577 – Sebastian Maze (FRA),
22- 2559 – Vitaly Kunin (GER),
23- 2539 – Aimen Rizouk (ARG),
24- 2535 – Daniel Alsina (ESP),
25- 2531 – Antonaeta Stefanova (BUL),
26- 2518 – Ibagim Khamrakulov (ESP)

(… hasta 87 jugadores)

El principal patrocinador del evento es BSGelectrics, un proyecto promovido por viejos conocidos del ajedrez español, el (retirado) GM Félix Izeta y el (también retirado) periodista David Llada. BSGelectrics es una marca de vehículos eléctricos y ecológicos. La suma total de premios asciende a 100.000, y además, el Campeón del torneo así como el primer jugador local recibirán como premio una moto-e de gama alta, modelo Generation.

Para fotos y notas de prensa podéis contactarme en este mismo email, o en el teléfono 680312726

WEB OFICIAL: www.donostiachess.com

Me lo había recetado mi bibliotecario de cabecera (y autor del blog Grimas y leyendas), de forma escueta pero inequívoca: “Si te gustó ‘El novio del mundo’, te gustará ‘Filosofía a mano armada’, de Tibor Fischer”.

Creo que sigo prefiriendo la creación del gaditano, pero no ha estado mal. Hubert es un personaje secundario de lujo, al mismo nivel que Dmitri Grapelli.

Acá copio un pequeño extracto, una reflexión sobre la amistad. Me sentí muy identificado con la sensación que describe en el último párrafo. Conocer gente, hacer un amigo, es realmente difícil. Pero, al mismo tiempo, ¿cuántas veces nos hemos cruzado fugazmente con alguien que nos ha producido una sensación instantánea de que, en otras circunstancias, o con tiempo mediante, se convertiría sin duda en amigo nuestro? A veces la impresión la produce un comentario, un simple gesto, una actitud:

La verdad es que, incluso para los más callejeros, es complicado encontrar gente a la cual poder unirse. Aun cuando uno sea joven, una de las consideraciones más importantes es la g/h (gente por hora); pero a medida que uno se hace mayor, no sólo acusamos recibo de los años marchitos y desinflados, también los relojes tictaquean demasiado deprisa (o así nos parece a nosotros, yonkis de la realidad que necesitamos más y mayores volúmenes de espacio cronal para conseguir el mismo efecto del que participábamos en la juventud) y no se tienen plataformas de experiencia común que funcionen como adherente: ir juntos a la escuela, ir a la universidad, los primeros empleos, los primeros amores, las primeras residencias, las primeras caminatas. Las amistades necesitan atemperarse con temporadas de ascenso y caída.

Pero uno igual encuentra alguna que otra rendija. En una parada de autobús en Taipei estaba yo cerca de otro europeo, y su modo malintencionado insinuaba que nos reiríamos de las mismas cosas, que nos indignarían las mismas cosas, que los dos íbamos a estirar la pata en cinco años exactos. Yo no quiero parecer encorsetado ni hambriento de severidad, pero no hubiera podido simplemente decir “vamos a amistarnos, seamos buenos amigos”. Un autobús se lo llevó.

Por cierto, y hablando de libros:

1. Amazon.es ya está aquí.
2. Voy a repasar con detalle los títulos de la Colección Andanzas, de Alfaguara, porque varios de los últimos libros que he leído -y me han gustado- se publicaron originalmente ahí. Parece una buena selección.

Taiwan es uno de esos lugares a los que normalmente vas de forma un poco inesperada, por algún motivo muy concreto, y a los que nunca esperas volver. No pilla de paso hacia ningún otro sitio y, aunque tiene sus atractivos turísticos, éstos no son especialmente conocidos en occidente.

En mi caso, había estado allí con Cindy en el verano de 2008, aprovechando que estábamos de vacaciones en Tailandia. Como unos amigos acababan de tener una hija, y estábamos relativamente cerca (¿qué son 4 horas más de avión, cuando ya te has metido 12?), decidimos que era entonces o nunca. Lo curioso es que es muy probable que mi propia hija haya sido engendrada allí: en realidad no tenemos muy claro si Nahuí es made in Thailand o made in Taiwan.

Como digo, lo último que esperaba yo es regresar por allí algún día, motivo por el cual el poco tiempo que pasamos en la isla fue muy intenso, y lo disfrutamos especialmente. Pero la vida da muchas vueltas, y ya no me sorprendo cuando me encuentro visitando de nuevo lugares exóticos que nunca pensé que volvería a pisar. Así que ya no me despido de las ciudades con la actitud de un adiós, sino de un hasta la vista.

Esta vez el viaje, en el que visitamos Taipei y Taichung, fue por negocios e igual de breve, pero reafirmó mis primeras impresiones: Taiwan, con 2,6 millones de habitantes, entra en la lista de lugares donde me da la impresión de que me gustaría vivir, junto con Hong Kong, Montreal, Shanghai o Brighton (excluyo de la lista aquellas donde ya he vivido, como Berlín).

La calidad de vida parece bastante buena, y esta lejana isla tiene casi todo lo que me gusta de China, sin muchos de los inconvenientes. Un porcentaje bastante alto de la gente habla inglés (la influencia americana es muy notable), las calles de Taipei están limpias, hay una línea de tren rápido que recorre la isla de norte a sur, y los motociclistas llevan casco. Detalles de civilización que resultan muy agradables, especialmente cuando llegas después de 15 días recorriendo la China profunda.

Denominada oficialmente Capital Provisional de la República China, lo cierto es que en Taipei el sentimiento independentista es bastante notable y generalizado. En China se considera de facto que la isla es parte de su territorio, mientras que en Taiwan ven a la China continental como una especie de provincias rebeldes de las que, sin embargo, por problemáticas, pobres y poco civilizadas, conviene separarse.

La existencia de las típicas grandes fortunas asiáticas son muy palpables en Taipei, especialmente en las zonas cercanas al famoso 101. Las tiendas y los vehículos de lujo, las chicas guapas que siempre pululan por estos ambientes, los locales de moda donde algunos aguardan largas colas mientras que otros entran directamente… Ahí fue donde hice esta foto, de una chica esperando un taxi a la puerta de un club, en una calle donde minutos antes estaba haciendo trompos un Porsche. A escasos 100 metros del famoso rascacielos.

Hong Kong suele ser para mí la puerta de entrada a China, ya que a donde viajo con más frecuencia es a Guangzhou, que está a solamente 182 km de distancia; apenas un par de horas en tren.

Guanzhou, más conocida en occidente por el nombre de Cantón, tiene la friolera de 14 millones de habitantes, y por supuesto su aeropuerto tiene conexiones con las principales capitales europeas, pero nunca he viajado allí directamente por cuestiones puramente prácticas, relacionadas con el visado.

Resulta que para solicitar el visado en España, tengo que rellenar una solicitud de 4 páginas, e ir a entregar mi pasaporte al Consulado chino en Madrid, un lunes, miércoles, o viernes. Y me lo entregan en el plazo de 7 días hábiles, también en lunes, miércoles o viernes. Hay una modalidad “urgente”, un poco más cara, que te permite obtenerlo en 48 horas, pero sólo puedes optar a ella si demuestras la urgencia entregándoles una reserva de avión que lo justifique. Y la verdad, reservar el vuelo sin tener aún el visado ni garantías de que te lo concedan en ese plazo, me causa bastante desasosiego.

Las cosas serían un poco más fáciles, en mi caso concreto, si me permitieran tramitar el visado en el Consulado chino en Barcelona, ciudad a donde viajo con frecuencia. Pero sólo los residentes en Cataluña pueden hacer allí el trámite; a mi me toca bajar a Madrid, donde no se me ha perdido nada. Y no me admiten enviar la documentación por correo: yo, o una persona autorizada por mi, debemos pasar personalmente por el Consulado. Si no conoces a nadie allí que te haga el favor, tendrías que viajar dos veces a Madrid: una a entregar el pasaporte, y otra a recogerlo.

La alternativa, que es lo que casi siempre he hecho hasta ahora, es plantarme en Hong Kong con lo puesto, ya que para entrar en la antigua colonia inglesa no es necesario ningún tipo de visado. Y allí acudo a una agencia que en cuestión de horas me gestiona el visado para entrar a la China continental: Si entrego mi pasaporte antes de las 11 de la mañana, me dan el visado ese mismo día a las 18:00, suficiente para tomar el último tren a Guangzhou, o un vuelo a cualquier otra parte. O, si lo entrego antes de las 18:00, me lo devuelven al día siguiente a las 14:00. El coste es de 470 dólares de Hong Kong (unos 47 euros), prácticamente lo mismo que me costaría tramitarlo en España. Por 2000 HK dólares (unos 200 €) me dan también la opción de obtener un visado para 6 meses que me permitiría entrar y salir de China tantas veces como quiera durante ese plazo de tiempo.

Esto me da una gran flexibilidad: Puedo plantarme en China improvisadamente, cuando mejor me venga o cuando pille una oferta de vuelo, sin tramites previos. Si salgo por la mañana de Europa, llego por la mañana a HK, me tramito el visado, y a las 8 o 9 de la noche podría estar volando para cualquier otra ciudad de China, ya con mi visado solucionado.

La agencia donde siempre he solventado este trámite se llama Forever Bright, y está situada en Kowloon, la parte peninsular de Hong Kong. Como siempre en China, es útil tener la tarjeta del sitio a donde vas para poder mostrársela al taxista, ya que éstos muchas veces no hablan nada más que cantonés. Haciendo clic en la imagen podéis descargarla en una resolución algo más grande, lista para imprimirla:

Un par de tips:

- El pasaporte con el que viajes siempre tiene que tener una validez por delante de como mínimo seis meses. Nunca esperes a que esté a punto de caducarte para renovarlo.

- Si tu destino final es Guangzhou o Shenzhen, esta agencia de visados tiene la gran ventaja de que está situada muy cerca de la estación de tren; una vez recogido el visado, os podéis plantar en ella en sólo 12 minutos (lo tengo cronometrado) atravesando por los pasos elevados que permiten salvar todo el tráfico. Normalmente, suelo pasar a comprar el billete de tren cuando voy a dejar mi pasaporte, y así cuando recojo el visado ya puedo dirigirme directamente al andén. Te aconsejo hacer lo mismo más que nada porque a veces los trenes van llenos, cuanto primero reserves mejor.

Llevo once días en China, y me quedan otros tantos por delante. Junto con mis dos amigos y socios –Xavier, en BSGelectrics, y Alberto, en Cantón Global- hemos pasado ya por Shanghai, Jinhua, Taizhou, Ningbo y Guangzhou. La semana próxima probablemente tendremos que regresar a Ningbo, luego daremos un saltito a la isla de Taiwan para visitar las ciudades de Taipei y Taichung, y finalmente volveremos a Hong Kong, mi punto de partida, donde echaré un par de días para después volar a casa vía Londres. Al final no pasaremos por Seul, ésa me queda pendiente.

En resumen, una vorágine de 21 días, 10 vuelos, y 10 ciudades con sus respectivas habitaciones de hotel. Podéis fiaros de mi: por exótico y emocionante que suene, no es muy envidiable.

Estamos visitando fábricas y proveedores: principalmente, proveedores para nuestro proyecto de motos eléctricas (BSGelectrics). Por cierto, es muy significativo que en las megalópolis chinas la proporción de motos eléctricas supera aplastantemente a las de gasolina, que escasean. China, en esto y en muchas otras cosas, ya va por delante de occidente, y en algunos aspectos es un ejemplo de modernidad. De paso, también estamos inspeccionando otros materiales, como un cargamento de muebles antiguos que irán para Asturias, herramientas para Argentina, y mesas de aluminio para las terrazas españolas.

A pesar de las penurias de andar arrastrando las maletas por media China, al menos el viaje me ha dado una perspectiva un poco más amplia de este país. Hasta ahora, tras ocho viajes aquí, conocía las grandes urbes, como la capital financiera –Shanghai-, la capital política –Beijing-, y la capital industrial –Guangzhou-. Pero apenas había tenido oportunidades de visitar otras ciudades más pequeñas. Pequeñas, desde la perspectiva de este enorme país, porque hablamos de lugares que tienen alrededor de cinco millones de habitantes, y que son en muchos casos más grandes que las principales capitales europeas.

Aunque apenas estuvimos 24 horas, me llamó la atención Ningbo, una ciudad moderna y limpia, por donde dimos un larguísimo paseo, de quizá más de 10 km. Una ciudad tan limpia que casi no parece China; se me parece más al recuerdo que tengo de Taipei, o a como me imagino Korea. También ha sido una sorpresa agradable el trasladarse entre estos lugares en tren rápido, un medio de transporte por el que China ha apostado decididamente, tejiendo una densa red de conexiones. Os aseguro que son unos trenes que dejan en vergüenza a la mayoría de las líneas europeas, por no hablar ya de RENFE.

También resulta curioso ver lo civilizados que parecen los chinos del norte en comparación con los bárbaros del sur (Cantón); el propio gobierno chino proclama que está haciendo una campaña para ir convirtiéndolos, poco a poco, en gentes civilizadas. Aún les queda trabajo por delante. Aunque en todas estas ciudades es difícil encontrar grupos homogéneos de gente, ya que la migración desde las provincias interiores de China hace que en las ciudades etnias de todo tipo estén muy mezcladas.

Y lo más llamativo, una vez más, es comprobar lo rápido que evoluciona este país. Ya han pasado cinco años desde mi primer viaje, y el venir por aquí cada 5 o 6 meses me hace darme cuenta de que, de una visita a otra, muchísimas cosas han cambiado de repente. Creo que este tema merecerá un post propio.

Por último, una recomendación si vais a venir de viaje por aquí y, como yo, tenéis necesidad de moveros por diferentes lugares de China: hay dos páginas web imprescindibles: www.ctrip.com para reservar vuelos, y www.agoda.com para reservar hoteles. Ambas ofrecen mejores precios que en cualquier otro buscador.

Señoras y señores, les presento a Walter Arias. Es el personaje central de la novela ‘El novio del mundo’; un asturiano errante al que le suceden todo tipo de aventuras bizarras. Todavía estoy intentando localizar al autor, Felipe Benítez Reyes, para exigirle royalties. El muy cabrón, ha escrito mi novela.

Si algún día me he reído más con algún otro libro, ahora mismo no lo recuerdo. Por favor, compráoslo. Me ha hecho recuperar la fé en la narrativa contemporánea española.

El extracto que pongo aquí no es precisamente el más representativo de este desternillante libro, que he llenado de subrayados. Pero  como habla de Gijón, y de contar anécdotas en el Dindurra, pues era obligado reproducirlo.

Yo nací en Santiago de Chile igual que pudiera haber nacido, no sé, en Yakarta o en Monrovia, porque mi padre parecía el gijonés errante.

Ni que decir tiene que mi padre se tuvo que aficionar a la bebida para que el alma no se le empozoñase de nostalgias naturales, aunque no se librara de esas nostalgias artificiales y etílicas a las que los holandeses denominan -ellos sabrán por qué- «el mal del marinero solitario». Pero o mi padre se dedicaba a la cata de licores o se dedicaba, qué sé yo, a cantar boleros a la caída de la tarde, que es lo que suele hacer la gente atribulada por un destino equivocado, si me permiten la redundancia. Como mi padre no tenía una garganta fina para los cantares, se dedicó a afinársela con el ron de caña y con otros licores no menos bravíos, con lo cual no resultaba raro verle dar trompicones con hechuras de náufrago, bulto bamboleante y bucanero, por los pasillos de las embajadas españolas, con el corazón hecho papilla y con la cabeza hecha puré, pensando en Gijón con el ahínco bíblico de quienes pensaban en la Tierra Prometida y amasando nostalgias en su conciencia lastimada de expulsado del Paraíso Terrenal, con sede asimismo en Gijón.

Mi padre había hecho la carrera diplomática por culpa de mi abuelo, que tenía una sastrería y que llevaba en el cuerpo el veneno mítico de los indianos. Siguiendo una discutible tradición familiar, pensaba mi abuelo que lo mejor que le puede ocurrir a una persona es viajar sin tregua por el mundo, a la manera de un marcopolo fascinado por las ciudades coronadas por minaretes, por las selvas cuajadas de bestias sanguinarias y por los desiertos infinitos. Y luego poder contarlo en las tertulias del café Dindurra, cargando un poco la mano en el margen de veracidad de las anécdotas para de ese modo añadir exotismo a la crónica, pues era mi abuelo de la opinión de que lo que no puede contarse no existe, según sus peculiares logomaquias.

 

Supongo que a estas alturas de la película, os parecerá redundante que diga que me gusta viajar. Y de hecho es una afirmación que no tiene nada de particular: resulta una afición muy generalizada. A quien más y a quien menos le gusta cambiar de vez en cuando de escenario; ver caras y escuchar historias distintas a las que oye en el día a día. Es el mismo motivo por el que siempre hemos disfrutado de la literatura y el cine, cómodos sucedáneos de todo aquello que no podemos vivir por nosotros mismos.

Sin embargo, cuando digo que me gusta viajar no me refiero sólo a que me guste pasear por Roma, salir a cenar en Estambul, o visitar los museos de Londres.

Lo mío va un poco más allá: Confieso aquí que me gusta el hecho físico de desplazarme de un lugar a otro. El subirme a cualquier medio de locomoción y meterme entre pecho y espalda cinco, diez, o veinte horas de viaje.

En primer lugar, es como una penitencia que hay que atravesar para valorar debidamente la experiencia. A lo largo de las horas de viaje, uno va adoptando el estado mental adecuado para lo que viene después. Si el viaje es en tren, poco a poco, en cada parada y según nos alejemos del nuestro origen, se irán bajando las personas más parecidas a nosotros, y nos iremos viendo rodeados de gente más parecida a la del lugar al que nos dirigimos. Pero incluso en los rápidos y modernos viajes en avión, si hay varias escalas, quizá tengamos la suerte de que el último tramo sea un vuelo doméstico en el país de destino, lo que nos permitirá ir empapándonos del ambiente. Todos los aeropuertos son casi iguales, pero os aseguro que no es lo mismo coger un vuelo New York-Cincinnati, Shanghai-Beijing, o Toluca-Cancún. Si existiera el teletransporte, como en las películas de ciencia ficción, el cambio sería tan brusco que nos sentiríamos demasiado desubicados, y nada sería lo mismo. De hecho, en los vuelos oportunamente directos y fáciles, ya sucede un poco: todo resulta un poco más artificial, casi irreal. Te plantas demasiado cómodamente en un lugar exótico y parece que lo estuvieras viendo en la tele; no lo sientes.

Por otro lado, me gustan las máquinas que lo hacen posible. Me gusta el sonido de sus motores, sus ruedas y sus alas, y la forma en que machacan kilómetros, uno tras otro, como una forma de terquedad mecánica, sin rodeos ni distracciones; siempre con la proa apuntando a su destino. Me gusta su autosuficiencia, la sensación de llevar a bordo comida (aunque sea una bazofia), una manta para arroparse, o unos baños generalmente inmundos. Y que con eso te las tengas que apañar. Disfruté como un niño con la novedad cuando por primera vez fui de Valencia a Mallorca engullido en un gigantesco Ferry, y pagué con gusto una combinación de vuelos ligeramente más cara sólo por darme el capricho de volar a bordo de un Airbus 380, de Dubai a Londres. Nunca he viajado en caravana, pero sospecho que el día que tenga la oportunidad me hará inmensamente feliz.

Por otro lado, soy una persona que con frecuencia necesita una fuerte dosis de soledad. Aislarme por completo para reflexionar, cargar las pilas, o simplemente distraerme leyendo. Y como casi siempre he viajado solo, los medios de transporte han sido mi refugio perfecto. Cada vez llevo peor el tránsito por los aeropuertos**, pero una vez que me subo a un avión, y tengo por delante tres, o diez horas de vuelo, aprovecho para desconectar. El aislamiento forzoso al que te obligan es ideal para quedarse a solas, con un libro, o con tus propios pensamientos. Y he llegado a la conclusión de que disfruto casi tanto de esta parte, como de los días transcurridos en algún lugar exótico. Coincidí una vez con un mochilero impenitente que me dijo que probablemente todo lo que se había gastado en viajes se lo había ahorrado en psicólogos. Le entendí perfectamente.

Decía John Steinbeck que “hay un cambio que se produce en cada hombre o mujer en tránsito. Esto se aprecia, en su forma más exagerada, a bordo de una travesía en barco, en la que la personalidad de los pasajeros cambia por completo”. Ese tío sabía de lo que hablaba.